Перейти к публикации

K.U.E.

Members
  • Публикации

    351
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    16

Все публикации пользователя K.U.E.

  1. Панели ПЛК-50 Б/У. 100р.шт. На двух есть сколы без ущерба для крепления.
  2. Есть Б/У. Может, что устроит. Снято с европейского оборудования.
  3. K.U.E.

    Немного юмора

    Надпись в нашем подъезде. Какой прямой и честный человек,эта Вика!
  4. K.U.E.

    AUDIO RESEARCH SP-3 помощь.

    Удалил все "модернизации", пропаял некоторые элементы(неконтакт), восстановил порванные дорожки. Аппарат запустил. Играет хорошо, но несколько вопросов. 1. На линейном выходе 1,5 В постоянки на обоих каналах !? Грешил на утечку вых. конденсаторов. Замена ничего не дала. Подключал к транзисторному оконечнику, там на входе конд. наверняка, поэтому проблем нет. А вот если подключить к ламповому, без конд. на входе, что будет? 2. На накалах ламп 10,3 В, при 232 В в сети. Маловато будет? А добавить ни как. 3. Анодное 372 В при сети 232 В? По схеме должно быть 440 В. Режим ламп наверное не проектный. 4. Щелчки при включении-выключении, аж защита в оконечнике срабатывает. Конденсатор на входе сети хочу перевесить паралельно сетевой обмотки. Может еще,что посоветуете?
  5. K.U.E.

    AUDIO RESEARCH SP-3 помощь.

    Хозяин аппарата говорил, что щелчок при выключении.Пока только произвёл осмотр и поразбирался со схемой. Есть более важные дела. Все родные детали на месте, только в цепи коррекции коректора к родным резисторам и конденсаторам подпаяны дополнительные (млт, керамика). Видимо частотную характеристику корректора, кто-то под себя правил.
  6. Принесли на ремонт такой аппарат, с жалобой, что при выключении происходит громкий щелчок в динамиках. При открытии крышки увидел следы вмешательства ("доработки")в фонокорректоре. Провода со входов перепаянные на тонюсенькие серебряные экранированные. Пару раз дотронулся все поотрывались. Сразу возник вопрос: а сделано ли лучше? Может вернуть в первозданное состояние? Если у кого есть схема в хорошем качестве буду благодарен. Еще на выходе сделана самоделка. Через реле с нормально замкнутыми контактами выход замкнут. При включении контакты с задержкой размыкаются, при выключении сразу замыкаются. Зачем это сделано?
  7. У вас сигнал на 10кГц. Для такой частоты может и нормально, в частности, зависит и от качества выходного трансформатора.Что у вас на 1 кГц?
  8. K.U.E.

    Немного юмора

    Хорошая штука ламповый усилитель! Выключили отопление, обязательно похолодало! Гоняю ламповый усилитель, греюсь духовно и физически одновременно.
  9. Ну тогда и на ПЛ так можно мотать, правда наверное ручками.
  10. Я писал, что это одна сохраненная картинка, может в этот момент какая наводка была или ещё что-то. Программа выдала результат: уровень шумов. -93дб!, причем при множестве тестов. Реально ухо в динамик, мёртвая тишина. При регулировке даже если абсолютные величины привирает, то относительные хорошо видно, как например при изменении катодного резистора меняется величина и соотношение 2й и 3ё гармоники.
  11. Ток покоя оставил около 45мА при Uа 340В. Добиваясь "красивого" спектра", при регулировке баланса плеч и подбора катодного резистора первого каскада, меняется Ку. Надо выдержать баланс и Кг по каналам. Притомило меня это занятие. В итоге катодные резисторы пер. каскада в каналах немного отличаются при равных Ку и схожих спектрах. Гэгэн. 6Н7С постеснялся поклянчить. В принципе уже договорился об обмене.
  12. Расскажу о наладке этого усилителя. Схема как у автора. Измерения делал через внешнюю звуковую карту программой RMMA. Решил, что результаты сохраню после окончания наладки, но в процессе спалил карту и сильно расстроился. Сохранил всего пару изображений случайно.При первом включении,(мощность до ограничения 6 Вт в триоде) осцилографом красивая синусоида, а спектроанализатор показал вот такую хрень. и полосу Решил с начала с полосой разобраться. Сначала вых. транс. был скоммутирован так. подумал, может быть коммутация не удачная и соединил обмотки первички по порядку. Это ничего не дало. Увеличил сеточный резистор до 470к. Не помогло. Гэгэн рекомендовал с целью расширения полосы в первый каскад 6Н7С, но у меня их нет и в качестве эксперимента поставил 6Н8С с соответствующими анодным и катодным резисторами. И вуаля 20-20000 по -0,5дб. ( жаль не сохранил картинку). Правда чувствительность упала с 0,8В до 1,6В, что меня не устроило. Вернул 6Н9С.Не знаю почему у меня так, может 6П3С кривые. Теперь с гармониками. В аноды первого каскада поставил 91к.С подбора сеточного резистора, регулировки тока покоя оконечного каскада и балансировки первого, убрал лес гармоник. Вторая чуть меньше третей и спадание по пятую. Дальше чисто. Получил 0,5% в триоде(6 Вт) и 0,8%(12Вт)в ультралинейном. В ультралинейном лес чуть побольше. При измерении на внешней карте уровень шума усилителя -93дб показывал. Потом перешёл на внутреннюю ноута и получил -86дб. И ещё и ачх внутренней карты не очень. Вот картинка ачх с тонкомпенсацией (на резисторе громкости)с внутренней картой. Подъёмчик на 100Гц и расширение на ВЧ до -1,5дб, действие тонкомпенсации. Колебания на ВЧ и спад с 40Гц, это карта. От дал другу, он не аудиофил, очень доволен. Звучит вполне, описывать бесполезно. Расстроен потерей EMU 0202.
  13. Вот так охота своять.
  14. K.U.E.

    Гармоники.... Кто как измеряет???

    1,7 В на нагрузке 7,5 Ом делает 0,4 Вт. Для такой мощности 0,2% нормально, а вот интермодул. искажения при этом в 1,5% много. Как раз может быть связано с проблемой на 50Гц. Вчера сам занимался измерениями с помощью RMMA, гармонические от интермодуляционных всегда отличались на значительно.
  15. K.U.E.

    Гармоники.... Кто как измеряет???

    У вас с унч на вход звуковой карты сигнал без делителя подаётся? 0,4 вольта это на нагрузке? Если да, то при такой выходной мощности 0,1% нормально. Как это унч не входит на ограничение при максимальная мощности? Максимальная мощность как раз и определяется началом ограничения амплитуды синусоиды. Если вы ручку громкости повернули на максимум, а ограничения на увидели, значит просто не хватает величины входного сигнала.
  16. Майлом лайков бы не поставили. Видимо твой ответ многим пригодился. 🙂
  17. Спасибо за ответ! Штудировал ветку, остановился на стр.265, а вчера поздно вечером продолжил, и нашел на ветке по этому поводу. Со стр. 268 по 271, человек пытался бороться с этой проблемой по советам форумчан. В итоге тот же вывод. Еще раз спасибо за разъяснения!
  18. Запустил усилитель по схеме из первого поста. Велосипед не стал изобретать). Всё как у автора. Намотал вот такие трансы. За основу расчет Гэгэна для ОСМ-0,16. Пересчитал под имеющийся провод. В триоде 6Вт, в ул 14Вт до ограничения. На полной мощности от 20Гц (на 3 Вт от 15)ровно до 10кГц , далее плавный спад и на 20кГц достигает -3дб. 1. Коммутация первички поможет с ачх? 2. Качество железа на верхних частотах сильно влияет? 3. Ослабление есть и на анодах драйвера (переходные конденсаторы не отпаивал). Нормально? Звук нравится, ослабления по верхам на заметно. Даже кажется более комфортно меньше звенящих, острых звуков. Р.S. При первоначальных измерениях увидел подъем на 150Гц, а после 50Гц резкий спад и на прямоугольнике жуть. Опечалился,что транс совсем хреновый. Ну не должно такого быть! Выяснил, что глючит мой цифровой осцилограф. Перезагрузил. Все стало красиво, даже меандр порадовал.
  19. Друг любит всякие такие штучки, сделал ему подсветку регулятора громкости. Свет отражается от красного пластика. Круть! Фото не передаёт эффект. Лампочки в недокал, что-бы не слепили.
  20. Пружинки достаточно крепкие диаметр стали 1,6мм. Держит "мертво", зависит от глубины канавки. Надо чтобы пружинка проваливалась на 30-50%от диаметра. Трансформаторы были с крышкам с двух сторон. Нижние крышки срезаны. Отверстия заклеены скотчем при покраске. Усилитель сделал для друга. Он сейчас делает накладки на крышки и лампы. Красил панели и трансы такой краской. Рекомендую. И краска и грунт очень хорошо ложатся и быстро сохнут. Краска хорошо шкурится и полируется. Грунт в автомагазине (200р), краска в ОБИ (200р.)На всё ушло балончик грунта и 3 бал.краски. Технологический совет: при изготовлении монтажной панели кроме установки монтажных лепестков, где удобней для монтажа, установил штырьки. Подбирается сверло, чтобы отрезок проволоки туго входил в отверстие. Кончик штырька плющится и забивается в панель. Держится крепко. Можно делать монтажные планки нужной конфигурации. Так же делаю в печатных платах когда надо сделать выводы с другой стороны. С низу пропаиваю сверху подпаивается провод. При этом штырёк от нагрева не вываливается из платы. Так сделано в БП ус-ля.
  21. Вот и окончательный монтаж. Режимы легко выставились. Ни шумов ,ни фона нет. Если ухо в НЧ динамик открытый вход, регулятор громкости на полную, то какой-то намёк на фон при большом желании услышать можно. Включил.Играет, прогревается.
  22. Если вы почитаете форум, то то обязательно прочтёте такие фразы:"заменил кенотрон на диоды и вот оно зазвучало..." или " заменил диоды на кенотрон и вот оно чудо...". Кенотрон лепить ради задержки нет ни какого смысла, тем более 6П3С не дефицит. А повышение анодного прибавит в звуке.
  23. Разработал монтажную схему и изготовил панель на которой будет установлены почти все элементы схемы. Панель из 3мм гетинакса буржуйского. С двух сторон покрыт слоем керамики и покрашен спец краской (синяя). Применялся в электротехнических изделиях с работой до 1000 В. Под 6П3С 4 колодки стандартного крепления, а под 6Н9С установил колодки, выдернутые когда-то с ламповых телевизоров. Такие использовались как разъемы для шлейфов. Отметил место и с помощью шуруповерта и ножовочного полотна сделал углубление в колодке. Стырил у жены 2 прищепки и изъял из них два стальных колечка. Колодку вставил в панель и защелкнул пружинистым кольцом. Стоит плотно, без люфта. Вокруг свободно, удобно для монтажа. На али приобрёл монтажные лепестки и заклёпки и установил в нужных местах. (Заклёпки в отделе для одежды.) Разработал плату БП. за 15 мин вырезал ножиком (сделан из пилки от эл. лобзика и мет.трубки). Смонтировал элементы на монтажную плату. В дальнейшем вставится в корпус и останется подпаять в нужные места проводочки. Пилить ручным лобзиком в стали 2мм отверстия под лампы не решился 😪. Были приобретены сверла по металлу диаметра 38 и 42 мм. Прикрутил панель к дсп. Народ жаловался, что при выходе из металла ломает победитовые наплавки. ДСП послужило упором и все получилось и не сломалось. Похоже спалил старую дрель. Посмотрел как будет в натуре. Оказалось, что одно отверстие сильно смещено (наверное косяк при разметке). Отверстия под передние лампы расширил, с помощью ручного лобзика 😪. Теперь все по центру. В дальнейшем накладки сделаю или так оставлю. Установил крепежные шпильки. На винтах М3,чуть сточил шляпки, чтобы больше эпоксидки поместилось. Конусную часть шляпки смазал эпоксидкой вставил в отверстие и зажал гайкой. Часть эпоксидки попало под гайку и все монолитно скрепило. В углубление где шляпки заполнил эпоксидкой с верхом. Оставил в горизонтальном положении. После высыхания сошлифовал бугорки в ноль с поверхностью. Готово к покраске. Покраска, в домашних условиях нудно и долго. Друг делает ремонт в квартире Красил у него. Я "сова". Вечерами матаю вых. трансы вот на таком ручном мотальном приспособе. На одну катушку приблизительно ушло 12 часов. Деревянные боковинки тонировал морилкой и покрываю лаком. Т.к. морилка на водной основе предварительно отшлифованную поверхность дерева смочил водой. После высыхания на поверхности поднялись мелкие ворсинки. Если сделать фото крупнее видно те самые ворсинки.Зачистил и после морилки уже поверхность осталась гладкой. Покрыл кисточкой лаком в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой каждого слоя. Последний слой отшлифован шлифовальной бумагой 800, затем 1200,затем 2000, и отполирован с помощью полировальной пасты. Вот так получается. Днем покраска, сушка, вечером трансформаторы. Трансформаторы готовы и покрашены. После покраски из баллончика: 3 слоя грунтовки и 5 слоев краски с промежуточной шлифовкой панели отполированы и все это окончательно скручено в корпус. Трансформаторные шпильки сделаны подлиннее и используются для крепления плат в корпусе (зачем плодить лишние отверстия). Трансформаторы установлены на втулочках, которые сделаны из алюминиевой трубочки 10мм. Во внутрь как раз проходит гайка М4. Нарезано с помощью трубкореза. К уголку крепления рег. громкости приклеил кусочек пластика. В щель между ручкой громкости просматривается красный ореол. Прикольно. Установочные элементы закреплены в корпусе и готовы к монтажу. Для монтажа и наладки подготовил опору. Дальше буду подпаивать нужные проводочки к нужным местам.
  24. Далее. Крепление панелей. Установил на ровной поверхности бруски и панели. Начал с задней. Отметил центры отверстий под шурупы шилом. Затем сверлом 2,8 мм ( можно 3мм)на нужную глубину просверлил отверстия под шуруп 4мм. Прикрутил заднюю панель. Шурупы входят туго, всё таки бук, без предварительного сверления без шансов. Передняя панель прикладывается заподлицо с торцами брусков, карандашом отмечаю отверстия, затем центр шилом, чтобы сверло не увело. Прежде чем крепить панель в отверстия вкручиваю-выкручиваю винты, чтобы облегчить прикручивание панели. С помощью отвертки с длинным жалом прикручиваю переднюю панель. Вот так. Для нижней крышки нашлась в гараже пластиковая панель толщиной 4мм. По глубине как раз в размер, по ширине обрезал. Разметил и просверлил сверлом 2,3мм отверстия для крепления. Так как крепиться крышка будет винтами и шурупами в потай, то нужно очень точно просверлить отверстия в корпусе. Выставил точно и просверлил через первое отверстие в дереве тем же сверлом 2,3мм. Вставил сверло в полученное отверстие снова все проверил и просверлил по диагонали второе. Вставил второе сверло. Теперь при сверлении остальных отверстий крышка не сдвинется и все получится точно.В металле нарезал резьбу М3. Отверстия в крышке раззенковал под конусные шляпки, прикрутил к крыше ножки. Ножки с Алиэкспресс, рублей 20 за шт когда-то брал. Крышку прикрутил в дерево шурупы, в металл винты. Все вошло точно даже метиться не пришлось. Вылезла небольшая проблемка. Как ни старался, но брусок получился на 1мм меньше, чем мет. профиль. При креплении подложил под крышку пластиковые шайбы, как раз 1мм толщиной. Получилось всё прилично. Теперь верхняя панель. Из 2мм оцинкованной крышки (что-то, когда-то закрывала) вырезал нужный размер. Крепиться будет также как и нижняя. Для того ,чтобы проделать отверстия в верхней панели надо точно знать где их делать и сколько. Поэтому сначала собираю компоненты схемы и разрабатываю монтажную схему. Рисую, стираю, передвигаю, снова рисую. Добиваюсь кратчайшего пути сигнала максимально укорачиваю все связи, минимум проводов. Из-за удобства крепления сетевого трансформатора относительно выходных и выбранного дизайна решил провести эксперимент. Сетевой трансформатор нагрузил номинальным током. Взял выходной трансформатор (какой был) и подключил к выходной обмотке наушники (16 Ом). Первичку нагрузил резистором 5,1 кОм. Меняя положение сетевого трансформатора относительно выходного, нашёл два варианта отсутствия фона в наушниках. Второй вариант мне подходит из конструктивных соображений.. Первый по всем канонам более правильный. Хотя французские инженеры ф.Jadis и др. в своих усилителях (стоимостью 1000000р) ставят трансформаторы по второму варианту. Куда- то следующие фотки потерялись. Поищу.
  25. Решил поделиться процессом изготовления усилителя, может кому пригодится. Будет двухтакт на 6П3С для друга. Делаю из того, что накопилось за многие годы, покупать что-то в крайнем случае. Конструкция рассчитана из возможности сделать всё применяя простые ручные инструменты из простых материалов, по технологии допускающие погрешности ручной обработки. Итак: недавно обнаружил у себя в гараже на потолке бруски бука. Оказалось,что они ничего не держат и свободно перемещаются. Выдернул несколько штук для использования в творческих целях. Размер 60х70х1000. Это я к тому, что если покрутить головой , то обязательно найдётся подходящий материал. Имея ручную дисковую пилу и электрорубанок, попытался распилить и обработать в нужный размер. Но понял, что точности ручным инструментом как ни старайся, достигнуть не удастся . Решил обратиться в контору, где мне распилили и обработали на рейсмусе в нужный размер. Распил и обработка одного бруска 100р. Заготовил на будущее немного.Из пяти брусков получилось 10 метровых разного размера( из-за дефектов в древесине).За всё отдал 500р. Для данной конструкции использую брусок сечением 60х35. Сначала хотел сделать запилы под 45гр. на самодельном приспособлении , но добиться идеальной точности не получилось. Далее по плану "Б" оттанцевал под 90гр. нужной длины. Торцы брусков доводил до гладкого состояния с помощью шлифмашинки. Бруски предварительно готовы, окончательно обработаю после примерки и сверления отверстий. Бруски можно взять и сосновые в магазине стройматериалов уже калиброванные, выбрав с красивой фактурой. Шел как-то мимо магазинной мусорки. Заметил деревянные ящики из под фруктов. Подумал фрукты импортные значит и ящик из какого-то импортного дерева. Дощечки от ящиков обработал шлифмашинкой и получились вот такие. Можно применить для оформления усилителя. Это к вопросу о материалах. Бруски в сторону и занялся металлом. Отрезок профильной трубы 60х40 толщ. стенки 1,5мм ( остался после стройки на даче) разрезал по узкой стороне на две равные части. Разрезал болгаркой, но и электролобзиком получается прекрасно.Из обрезков выпилил три уголка. Два поменьше - крепление передней панели, побольше крепление регулятора громкости. После распила профиля из-за остаточных напряжений метал немного выгнуло и с помощью молотка и брусочка придал правильную геометрию. Обязательно через брусок аккуратно , чтобы не было вмятин на металле от молотка. Из двух половин разрезанного профиля выбрал с более гладкой поверхностью ( при прокате на профиле остаются продольные вмятины и задиры от валков). Из неё делаю переднюю панель. С помощью шлиф машинки, напильника и измерительного уголка придаю профилю правильную торцевую часть. Получил заготовку шириной 60 мм ( как брусок) с гранями 18мм и длиной 380мм. По краям будут закреплены уголки клёпкой. Что бы получилось точно выставил уголок точно и зажал его струбциной. Просверлил первое отверстие через уголок и панель одновременно. Вставив в отверстие заклёпку (заклёпка должна плотно входить в отверстие без люфта) за жал струбциной и просверлил второе отверстие. Необходимо точное совпадение отверстий иначе заклёпки не встанут правильно и всё пойдёт на перекосяк. В уголках просверлил ещё отверстия 5мм под шуруп 4мм ( небольшой люфт даст возможность точно закрепить панель) Далее. Подготовил уголок для регулятора громкости, он будет точно по центру. Предварительно всё замерив просверлил отверстия. Крепиться он будет на винтах, чтобы была возможность точно выставить регулятор по центру. Переднюю панель пока отложил и занялся задней. Болгаркой (можно эл. лобзиком или ручной по металлу) сформировал "уши" для крепления к брускам. Длина без "ушей" также 380мм как и передняя панель.Просверлил все необходимые отверстия и проверил как всё встало. Видите полосы на панели? Это как раз следы от валков, Поэтому эту половину на заднюю панель. Предыдущая работа с металлом заняла около 4х часов. Теперь на передней панели необходимо сделать отверстие под ручку исходя из моего видения дизайна. Ручка куплена на алиэкспресс и имеет диаметр в широкой части 38мм.У меня есть конусное сверло, но мах. диаметр у него 32мм. Если им просверлить, то надо будет выбирать напильником слишком много, поэтому выпилил его с помощью ручной ленточной пилы под названием лобзик. Так как предполагаю, что руки у меня растут из правильного места и по этому выпиленное отверстие диаметром 40мм имеет отклонение от круглой формы доли мм. Понадобилась лёгкая правка напильником. Выпиливание заняло 17мин. Даже если бы у меня было конусное сверло 40мм, то держа одной рукой заготовку, а другой дрель получилось бы криво. Сверло точно ушло бы в сторону и все было бы испорчено. В уголке для резистора расширил отверстия крепления, чтобы можно было двигать туда-сюда для точного позиционирования. Винты с потайной головкой. Теперь приклепаю уголки . Отверстия под заклёпки на передней панели раззенкованы. При расплющивании конусная часть заполняется и в дальнейшем при шлифовке сточены заподлицо с панелью. Заклёпки из твердого сплава алюминия. Работа данного этапа составила 2 часа. Продолжение следует.
×
×
  • Создать...