Особенности сибирской акустики, или последний из могикан на тропе измерений

Максим,если будете продолжать в том же духе - буду сносить.  

Продолжу по теме.
После определения общего внутреннего объема корпуса начинаю  расчет расположения головок на передней панели – расстояние между ними должно быть меньше длины волны на предполагаемой точке раздела, а басовик должен располагаться от пола не на высоте «от балды», а на рассчитанной в другой проге – это дает возможность заранее избавиться от лишних переотражений нч-сигнала.
Исходя из расчетной ширины/высоты передней панели начинаю подгонять общий объем к габаритам фасада и с оглядкой на размеры фанерных листов – очень хочется вписаться без остатка либо в 1.52 х 1.52, либо в 1.22 х 2.44 метра.
К примеру, надо мне 65 литров полного объема – внутренняя ширина для 10-басовика должна быть не менее 32 см, иначе он начнет дышать в боковые стенки, а глубина корпуса от 2х его высот, т.е. от 24-26 см. Таким образом две постоянные величины дают показатели внутренней высоты корпуса в 78 см  -  65=3.2 х 2.6 х 7.8
С динамиками и их расположением определился, карту раскроя нарисовал и иду в магазин – можно взять дешевую строительную фанеру сорта 3/4  и  потом её мучительно долго сошлифовывать в плоскость, а можно сразу замахнуться на лучшую мебельную ФСФ сорта 1/2 или 1/3 и быстренько её отвезти на немецкий раскроечный стол мебельщиков. Хороший стол даст раскрой без допусков, т.е. если я на  карте написал ширину заготовки в 320 мм,то и получу 320, а не 321 и не 319 .
Фанера распилена ровно и точно, торцы боковых панелей строго под 45 градусов и остается взять пару банок клея по дереву типа Клейберита или Килти, пару десятков метров хорошо просушенных под навесом (естественной сушки,а не камерной)  брусков и разложить всю эту головоломку на верстаке, само собой  сделанном тоже из верхних сортов фанеры, иначе на кривом столе и корпус ровно не сложится. На столе из заготовок боковин, с проклеенными торцами, собираю рамку -  основу корпуса, стягиваю ленточными струбцинами, проверяю углы на наличие 90 градусов, торцы на плоскость, смываю выдавленный клей и отставляю на сушку. Затем полученную заготовку корпуса усиливаю по углам брусками, на том же Клейберите или Килти, и опять на отдых – два-три дня.
Заготовки хорошо просохли, вылезшая из под бруска капля ПВА ногтем не продавливается и можно  вклеивать передние/задние стенки.
Сначала вклеиваю переднюю наборную панель с подготовленными посадочными отверстиями головок, даю её день-два просохнуть и вклеиваю усилительные бруски по периметру стыка передней и боковых панелей, затем вклеиваю корпус среднечастотника, примыкающий к передней и боковой панели, пару поперечных усилительных распорок и бруски периметра задней стенки.
Заготовка корпуса выстоялась, клей закрепился и вклеиваю последнюю деталь – заднюю стенку.
После просушки пошла ревизия корпуса – заделываю цветной шпаклевкой мелкие дефекты стыков и торцов, просушиваю и начинаю шлифовку всех плоскостей корпуса разными номерами шкурок, начиная от 100 и кончая 320. Поверхность подготовлена и можно откупорить на радостях…..колерованную Тиккуриллу – этот алкидно-уретановый лак быстро сохнет, дает на фанере красивый цвет (именно махагони,к примеру,а не красителя фирмы «Марганцовка») , быстро набирает крепость перед очередной шлифовкой и остается всю свою жизнь достаточно эластичным, чтобы не лопнуть на стыках деталей корпуса. Корпус сначала покрываю несколькими слоями колерованного лака, с промежуточной шлифовкой, затем идет в несколько слоев прозрачный лак – опять Тиккурилла, и опять с промежуточной шлифовкой. У колерованного лака есть предел в количестве слоев, иначе можно потерять рисунок фанеры, а верхние прозрачные слои добавляют рисунку глубины.
Через недельку-две, когда кончилось пиво и начались размышления о «бесцельно прожитых», можно взять готовые корпуса и заняться их внутренним благоустройством – выбираю из современных синтетических рулонных материалов нужное мне по удельной плотности и толщине звукопоглощение, достаю большие ножницы, пистолет, в смысле – мебельный, и перехожу к раскроечно-пристрельным процедурам. Внутренние поверхности покрыты звукопоглощением; посадочные места динамиков засверлены под крепеж и проклеены автомобильным Сплэном; известной фирмы, в меру упитанные провода, давно припаяны к своим, тоже давно попарно промерянным на щите, головкам. Остается только вставить одно в другое и из третьего вывести четвертое.

Единственный нюанс: такой гриль снимать тяжелее...

Я,честно говоря,даже не веду явок и рейтинга магазинов - иногда на немецком Ибее попадается интересное в состоянии NOS, иногда покупаю в немецком Спектрумаудио,в Англии,во Франции,в нашей Аркаде,в Швеции. Т.е. я пляшу не от того,что есть,а от того,что хочу поставить в новую АС - включаю гугль,забиваю модель головки и ищу.Там,где будет весь мой комплект,и остановлюсь.
На последнем фото полочники с Fostex-164,сделаны и в самом деле из 16мм ФСФ,на покрытие в 10 слоев убил уйму времени,но люди оценили.
Для напольников беру уже потолще - 20/21,толще и не надо,потому как для звука её лучше перевязать деревом - по периметру и поперек.
По светлым корпусам - заготовки для Ревеляторов были безупречно распилены и баночка березовой испанской шпаклевки осталась нетронутой,но пришел Худ.Совет наших меломанов и мою идею березовых АС,т.е.родной цвет березовой фанеры под несколькими слоями прозрачного лака,зарубил на корню.
Да и по мебельным сайтам посмотрите цвета мебели - большинством орех и махагони,реже дуб и венге.
Из финских колерованных лаков все перепробовал - дуб,орех,махагони,темный орех,венге, и из них большинству ко мне приходящих махагони нравились.
Кстати,у меня мыльница не из дешманских,но цвет отвратно искажает на фото.