Доводка акустики
Имеется в виду недорогие АС, которыми обладает большинство обычных людей, а так же меломанов и аудиофилов
. Первое правило любой самостоятельной «доводки» – надо делать так, что бы можно было вернуться к первоначальному состоянию. В идеальном случае желательно сделать основные замеры – АЧХ, ФЧХ и модуль полного сопротивления. К сожалению, это не доступно большинству доводчиков-любителей, поэтому рекомендую измерить хотя бы частоту настройки порта фазоинвертора. Для этого в примитивном варианте необходим звуковой генератор и, как советовалось в старых журналах «Радио», лист бумаги немного больше диаметра трубы ПФ с прорезанными не до конца узкими полосками. Грубо говоря, частотой настройки ПФ будет то значение, когда полоски бумаги максимально раздуваются выходящим из трубы воздухом.
Первый этап. Механический.
Для начала работ нужно понять, в чём состоят проблемы бюджетных АС?
В целом – это жестокий режим экономии производителя, в следствии чего мы имеем дешёвый корпус, примитивные компоненты, фурнитуру и провода. О динамиках я не говорю – вы купили то, что купили и в них вам лучше не лезть. Основная проблема дешёвого корпуса – то что в таких АС звук излучает не только ГГ, но и стенки. Способ борьбы с этим – ужесточение корпуса и виброизоляция. Постучите костяшками пальцев по корпусу, звук должен быть глухой и тупой, чего, к сожалению, никогда не встретишь у дешёвых систем. Для того, что бы убедиться, что корпус нагло и бессовестно «поёт», его можно прослушать стетоскопом, на худой конец, просто невооружённым ухом. Необходимо помнить, что внутренний объём АС рассчитан разработчиком, по-этому обращаться с ним необходимо крайне осторожно. Ваша главная задача, что бы перестала излучать фронтальная панель, остальные стенки мешают звучанию меньше. Её с внутренней стороны нужно покрыть слоем виброизоляции. Это могут быть обыкновенные недорогие самоклеющиеся битумные строительные листы или патентованная автомобильная виброизоляция, разница только в цене. Остальные стенки, если необходимо, лучше укрепить распорками-перемычками. Этой операцией вы добиваетесь того, что звук у вас начинает излучать максимально ГГ, а не корпус, но… Дешёвые твиттеры имеют и дешёвый пластмассовый фланец, который тоже поёт безбожно. Его радиальные отверстия желательно заполнить пластилином или его заменителем. Постучите по магнитной системе твиттера и по корзине НЧ/СЧ головки. Весь этот звон тоже слышно, особенно в хорошем тракте. Не будет хуже, если корзину и магнитные системы вы тоже покроете пластилином, герметиком или прочей виброизоляцией. Если передняя панель вашей АС пластмассовая, все возможные и доступные её ячейки надо тоже «замастичить». Корпус имеет внутренний объём, который д.б. герметичным. Бич прямоугольного корпуса – стоячие волны, вызванные паралельными стенками и прямые углы. Все углы целесообразно скруглить тем же пластилином, звукопоглощение рассчитать очень сложно, но это – большое поле для творчества, какое-то у вас наверняка имело место. Как правило бывает целесообразно покрыть заднюю стенку, лучше всего натуральным войлоком или синтипоном. Всё акуратно собирается, следите за герметизацией в местах установки ГГ, проверяется настройка ПФ. Обычно такие прцедуры нарушений не выявляют. ПФ, как правило в таких АС представляет собой пластмассовую трубу с острыми краями внутренней части. Частенько бывает воткнут даже без клея. Воздух, выходя из ПФ с большой скоростью, особенно на частоте настройки, срывается с острого края и звучит по всей длине трубы, что вызывает характерный призвук. Это безобразие д.б. исправлено. Трубу надо тщательно вклеить, внутренний край торца закруглить, а можно сделать и дополнительный раструб из тех же упомянутых пластилиновых средств. Саму трубу обернуть тоже чем нибудь мягким и слоем изоленты. На этом первый этап можно считать законченным. После прогрева – контрольное прослушивание. Звук должен стать чище, открывается куча нюансов, а то и новых инструментов на знакомых фонограммах, значительно улучшается локализация звуковых образов. Если так и случилось, вам понравилось и вы не дружите с паяльником, на этом можно и остановиться. Если описанных перемен не произошло, подумайте о замене электроники.
Второй этап. Электрический.
Если вы умеете паять, знаете закон Ома и что-то слышали про старика Кирхгофа, паяльник вам в руки
! Провода в «бюджетниках» обычно никакие, их можно менять в соответствии с предполагаемым бюджетом. О хороших проводах здесь говорилось не раз. Многим нравится литцендрат. У провода желательно определить направление и соблюдать его в обеих АС и на все ГГ. Если направление неизвестно, можно сделать из провода акустические кабели и прослушать. Грубо говоря, при правильном направлении звуковая сцена «в фокусе», при неправильном размыта и страдает динамика. Провода надо скрутить, в переменном токе, и особенно, в звуковых цепях скрутки много не бывает, желательно их закрепить, что бы они не болтались в корпусе свободно. Всегда повторяю, о своём глубоком убеждении в том, что бай-вайринг в дешёвых системах вреден, и если уж вы залезли внутрь, его нужно ликвидировать. Лучше за цену двойных проводов купить одну пару кабелей, но лучшего качества. Провода желательно паять припоем не содержащем свинца. Вторые клеммы, если был предусмотрен бай-вайринг, оставить пустыми. Паять лучше не на лепестки клемм, а на сами клеммы. Кроссовер! Здесь вероятность сделать хуже, чем было, самая высокая. Если дроссель с сердечником, это плохо. Его можно заменить на «бессердечный», но он должен иметь не только ту же индуктивность, но и активное спротивление, иначе настройки собьются. Рекомендую ограничиться заменой «проходных» конденсаторов, особенно, если они электролитические, и резисторов, если они есть в последовательных звуковых цепях. Менять можно на авторитетные аудиофильские или советские «бумажно/угольные», кому что нравится. Станет по-другому. Лучше ли – вопрос? Применение дорогущих деталей в недорогих АС может дать обратный эффект – не исключено, что вылезет всё несовершенство применённых ГГ и бездарность поточной разработки данной модели. Кроссовер надо максимально звукоизолировать от внутреннего объёма. Далее – снова прослушивание. После этого делаются упомянутые в начале измерения, констатируется, что АЧХ загобатилась, ФЧХ, как в кошмарном сне, модуль зет – буквой зю, но звук, этот божественный звук!!! Прослушивание надо делать на трезвую голову, не раньше, чем через недельку после прогрева обновлённых АС. Не забыли, о чём я писал в начале? Теперь возвращаем всё в зад
!!! А я и не профессионал! Хе-хе-хе…
Успехов всем!
