Apogee DA-1000, как выбрать и проверить б/у

Являюсь владельцем "глючного" 1000-20E образца середины 93 года (ещё с шестью конденсаторами, многоэтажным модумлем клока(?) в корпусе и чёрными винтиками)))).

Ещё у товарища есть такой же, но по свежее, с одноэтажными модулем и серебристыми винтиками, и не глючный...

На форме krosh.tehnologia.info, говорят есть товарищ, который ремонтирует такие агрегаты, но я так до него и не добрался.
Глючить начал после недель двух после покупки (работал по-часу-два в день), так же как у всех спонтанно появляется бегущий свист/шипение, потом переключается в режим поиска сигнала, иногда без результатного.

Чщательное ощупывание и осмотр внутренностей показал, что проблема действительно где-то в районе "блока клока" - щёлкнешь по нему пальцем и всё приходит в норму на какое-то время. Более пристальный осмотр выявил рассыпавшиеся пайки на ногах этого модуля. Я всё пропаял, даже снял одну из стенок модуля, пропаял и там, всё, что достал, без полной разборки, и у меня пропали проблемы... Только опять на недели три.
Теперь всё по-старому - минут 15 работает, потом "улетает". На постукивание более не реагирует. Собирался разобрать модуль этот, но всё никак не решусь. Склонен думать, что всё-таки проблема с пайками где-то внутри - рассыпалась со временем от расширений/сжатий при нагреве, там SMT элементы.

Косвенным подтверждением того, что проблема именно в системе восстановления клока можно считать, что при с нагревом аппарата растёт его джиттер (на тестовом сигнале вырастает юбка).

А аппараты с одноэтажным блоком глючат так же?

Проблема именно в блоке клока, в пайках внутри него. Надо снимать крышку (блок из цапа придётся выпаять полностью) и пропаивать.

Чтобы корпус снялся там надо заземлятельный штырёк с платы выпаять, который через плату забит в алюминиевый профиль.
Чтобы это всё увидеть надо в любом случае блок из аппарата выпаивать полностью.

Там в основном проблемы с пайкой штырей бывают, которые через все платы идут. Для их пропайки совсем всё отчищать вроде и не требуется.