[ Закрыто ] Головка на Электронику 017, нет иглы на головку Корвет 008

   

Да вы не обижайтесь. Предложенный эксперимент очень простой. Сделайте.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭП-017 (И НЕ ТОЛЬКО ЭТОЙ МАРКИ)
Здесь бессистемно собрана всякая инфа, гуляющая по просторам сети, различной степени достоверности. Единственное исключение – не описываются откровенно идиотские заявления типа «головку следует периодически размагничивать» (!).
1. У моей вертушки диск с «восьмеркой». Брехня! Диск изготовлен очень точно с дальнейшей балансировкой, следы которой легко обнаружить на его обратной стороне. Причины псевдо-«восьмерки»:
а) Кто-то (или предыдущий владелец или, уж простите, Вы) одел его на шпиндель двигателя кривыми ручками. Признак: как верхняя, так и нижняя часть диска ходят ходуном синхронно. Лечение – вывинтить центральную насадку (по слухам, для проигрывания синглов), вывинтить пломбирующий винт, снять пломбирующую пластмассовую накладку, отвинтить крепежную гайку, снять диск, поставить его аккуратно назад, затянуть гайку. Гайку затягивать без фанатизма, не забывая, что винтовая пара, похоже, из латуни, а это очень мягкий материал, так что резьба срывается в 5 сек. Признак достаточно хорошей затяжки – диск не болтается относительно шпинделя двигателя. Реально достаточно очень небольшого усилия затяжки. Установить все остальное, ранее отвинченное и снятое.
б) Частный случай п.а) – плохо затянута эта самая гайка. Признак – диск болтается относительно шпинделя двигателя. См. п. а) без снятия диска
в) Какой-то самоделкин (возможно, Вы?) установил самопальную накладку на диск из материала, которому равномерная толщина и не снилась. Признак: нижняя часть диска вращается без биений, на поверхности накладки биения имеются. Лечение – самопал на помойку, ищите или хороший листовой материал с неравномерностью толщины по площади листа в пределах 0,05 мм (ну-ну, хочется понаблюдать, где Вы его найдете!) или накладку от ДРУГОГО проигрывателя (почему от другого – см. выше, где описывались недостатки конструкции). Лично я рекомендую сразу искать готовую накладку и не только по ехидной причине жесткого допуска, а также по соображениям гигиены, так сказать, диска (см. выше в недостатках). Теперь относительно того, почему бы просто не плюнуть на «левую» накладку и не пользоваться вертушкой в том виде, в каком она есть. Наличие «восьмерки» - признак того, что пластинка будет вращаться неперпендикулярно оси вращения диска, что приведет, во-первых, к низкочастотным помехам, во-вторых, к увеличению коэффициента детонации, а в-третьих, к циклическим нарушениям азимута установки иглы, т.е к непрерывно меняющимся искажениям сигнала и разбалансу каналов. Ну, и зачем Вам такое воспроизведение? Именно по этим соображениям я и не советую изготавливать накладку самостоятельно.
г) Кто-то (или предыдущий владелец или, уж простите, Вы) «улучшил» конструкцию, одев на диск для массивности крышку от канализационного люка и неизбежно убив подшипники, не расчитанные на такую нагрузку. Признак: люфт всего узла сборе, т.е. и шпинделя, и самого диска. Лечение: поздравляю, Вы попали! Лечения нет. Т.е., конечно, чисто теоретически оно есть: изготовление новых подшипников, но практически оно нереализуемо по экономическим причинам. (Единственный вариант, когда это возможно – Вы по случайности являетесь владельцем металлообрабатывающего заводика, а вертак Вам подарила любимая покойная бабушка, так что его нужно восстановить любой ценой). Что делать – очевидно: если проигрыватель куплен в таком виде – требовать деньги назад у продавца, возможно, с битием его лица; если это Ваша вина – устройство на помойку или на продажу. Сильно советую продавать с пометкой «на з/ч», а то покупатель ведь тоже может прочитать все написанное тут, причем невнимательно, в итоге все на свете перепутать и сначала набить Ваше лицо, а только потом потребовать деньги назад.
2. В продолжение темы п.1 – мне совершенно необходимо утяжелить диск, положив на него или, как ранее указывалось, канализационный люк или, на худой конец, тормозной диск от «Катерпиллера». Тема частично актуальна для проигрывателей приводов с непрямым приводом (пассиковые и роликовые приводы, а также всякообразные их комбинации). Большой момент инерции тяжелого диска, по идее, должен был бы скомпенсировать проскальзывание во фрикционных парах. Но это по идее (т.е. при условии соответствующих расчетов и соответствующего производства), в исполнении же, подаваемом экспертами, от этого Вам – вред, а экспертам – польза (гонорары за бредни плюс процент от продаж Вам всякой фигни). Прежде всего, диск должен быть сбалансирован, причем при наличии дополнительной накладки должна быть сбалансирована пара «диск-накладка» в сборе, иначе эксцентриситет массы диска при вращении создаст акустически повышенную детонацию (т.е. вместо улучшения параметра Вы получите исключительно его ухудшение), а механически разобьет подшипники, в которых вращается диск. Плюс негоризонтальность поверхности накладки вызовет дополнительно искажения, описанные в п. 1 г). Кроме того, привод просто не в состоянии будет отслеживать долговременные отклонения скорости (ну там, напряжение питания поменялось или частота задающего генератора чуть ушла). За счет обратной связи сервосистема должна бы стремиться привести частоту вращения диска в норму, но тормозной диск от «Катерпиллера», однажды раскрутив, уже так просто не разгонишь и не затормозишь! Это простой пример того, во что можно превратить хорошую идею, отдав ее на растерзание экспертам от сантехники. Для ЭП-017 ситуация усугубляется тем, что в нем применен сверхтихоходный многополюсный двигатель, который вполне в состоянии застабилизировать не только среднюю, но и мгновенную скорость диска на уровне электроники (если, конечно, ей не мешать глупыми «модернизациями»). Остающиеся мелкие вопросы поддержания скорости вращения в промежутке между сигналами управления на полюсах, уверяю Вас, замечательно сглаживает штатный отлично сбалансированный диск весьма немаленькой, на фоне многих других проигрывателей, массы.
3. ЭП-017 не звучит по причине резонансов в тонарме, поэтому надо срочненько напихать туда пластилина или монтажной пены. Да, отчасти в претензиях к резонансу есть микроскопическая доля истины, которая случайно проходила мимо экспертов. Трубка тонарма, как любая тонкостенная трубка, имеет тенденцию резонировать. Однако тонарм не «звучит», как это любят сообщать эксперты (у них вообще много что «звучит». Вплоть до сетевых проводов). Очевидно, что иголка, имеющая микроскопическую массу и закрепленная в эластичном демпфере, в соответствии с законами физики не может придать трубке тонарма обнаружимую существующими на сегодняшний день приборами энергию. От безграмотности все перевернуто с ног на голову: это трубка тонарма теоретически может передать чего-нибудь на иголку, резонируя от звука колонок. Я своим слабым неаудиофильским ухом ничего подобного не наблюдал, но саму возможность данного явления, повторю, признаю. Для устранения потенциальной возможности таких неприятных явлений трубку можно действительно демпфировать, покрывая материалом, создающим повышенное сопротивление колебаниям стенок трубки. Но это точно не пластилин и не монтажная пена. Почему «нет»? Начнем с пластилина. Это достаточно плотный материал, что легко заметить, взяв в руки его кусок. Т.о. мы серьезно увеличиваем массу вращающейся части тонарма. Для дальнейшей чуть утрированной демонстрации предлагаю взять отрезок чугунной водопроводной трубы и уравновесить его, например, на спинке стула. Это будет символизировать тонарм с пластилином. Далее попробуйте легкими прикоснованиями повернуть его в горизонтальной плоскости и затормозить, качнуть в вертикальной плоскости и затормозить. Затем берем тонкую сухую палку равной с обрезком трубы длины и повторяем все манипуляции. Разница ощутимая, не так ли? Именно поэтому все производители стремятся максимально уменьшить массу подвижной части тонарма, поскольку всю эту массу приходится вращать хлипкой иголке, а окончательную нагрузку несет не менее хлипкая канавка пластинки. И только полный эксперт может рекомендовать набивать трубку тонарма пластилином. Не говорю уж о том, что пластилин имеет тенденцию к ссыханию со временем и, соответственно, к отделению от трубки тонарма, что окончательно превращает его в простое грузило. Теперь насчет пены. Для правильной ориентации в пространстве предлагаю вспомнить, что монтажная пена в переводе на более конкретный язык представляет собой вспененный полистирол, т.е. материал изначально твердый и неспособный демпфировать ничего, кроме воображения экспертов. Для иллюстрации сказанного предлагаю сходить на ближайшую стройку, где запенивают окна и попросить разрешения пару раз щелкнуть по застывшей пене. Тот гулкий звук, который Вы услышите, и который соответствует собственному резонансу застывшей пены и будет Вам ответом на то, насколько актуально запенивать трубку тонарма. Что можно было бы предложить желающим демпфировать трубку тонарма? Сугубо IMHO: незасыхающую шумоизоляцию, используемую в акустической подготовке автомобилей. Дальше предложение, основанное исключительно на воображении автора, другими словами, я не несу никакой ответственности за возможные нарушения функционирования проигрывателя, равно как и за потерянное Вами здоровье и душевный покой из-за такого нарушения, так же, как и возможное отравление Вас парами бензина и т.д. и т.п. по той причине, что весь описанный далее процесс Вы делаете на собственный страх и риск. Итак, отделяем саму мастику от фольговой подложки, растворяем ее в химически чистом бензине (раньше он продавался в магазинах химсоставов под маркой «Калоша», теперь не знаю) до состояния плохонькой сметаны и окунаем туда трубку. После этого подвешиваем трубку вертикально для подсыхания мастики, затем окунаем повторно, подвешиваем за противоположный конец до полного испарения бензина. Смысл двойного окунания с переворачиванием – сгладить неизбежные последствия стекания мастики к нижнему краю трубки. После этого тщательно наводим красоту на внешнюю стенку трубки при помощи того же бензина и готово. На внутренней стороне стенке остался тонкий, соответственно, относительно легкий слой незасыхающей мастики, специально разработанной для гашения всякого рода резонансов. Если вдруг найдется смельчак, провернувший данную аферу, большая просьба отозваться: интересен результат именно в разрезе устойчивости к акустической обратной связи. Белибердой про особо мягкое звучание больших барабанов с акцентированной духовой секцией просьба не утомлять: я не аудиофил какой-нибудь.
4. Надо бы заменить провода от головкодержателя на что-нибудь более приятно звучащее.
Про свое отношение к «звучащим» проводам я только что писал, поэтому чисто функционально: смысл данных проводов – отвести сигнал от головки к основанию тонарма с минимальными трудозатратами иголки по закручиванию этих проводов. Штатные провода более чем адекватны по своей жесткости. Но хотите поменять – меняйте на здоровье на что-нибудь эквивалентное по гибкости. Хотя по мне, так лучше за сэкономленное время мусор из квартиры вынести. Единственное, что не советую ставить «такой литцендрат в синенькой изоляции». Эта синенькая изоляция – шелк с какой-то пропиткой; так вот, пропитка имеет тенденцию со временем напрочь терять эластичность, в результате провод становится довольно жестким, что совершенно не соответствует его изначальном предназначению в тонарме.
5. Надо бы заменить кабель для подключения к усилителю на что-нибудь красивенькое, с надписями на приятном ненашем языке. Все эксперты хвалят провода ХХХ на базе пузырьков с азотом в изоляции, безкислородной меди чистотой «пять девяток» в проводниках и золотом 24 карата в разъемах ценой в 1,5 килобакса за погонный миллиметр. Если Вы аудиофил – на здоровье. Если Вы психически вменяемый человек – ни за что. Кабель в ЭП-017 сделан исключительно грамотно, с двойным экранированием против обеих составляющих наводок: магнитной и электрической. Ну очень правильный кабель.

Достоевский,
кабель родной от Эл-ки не выбрасывай. Вышли мне. Я оплачу почту.