Заземление

на 7(приношу извинения за повтор)
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отключить ВСЕ межкомпонентные провода.
Можно использовать миливольтметр (почти любой  электронный "тестер", на рынке 500- 1000 руб), один конец на корпус , другой в руку и по минимуму показаний определяем правильность фазировки.
Провод для заземления мин. 4мм кв.
Лучше всего для каждой розетки использовать отдельную линию к вводному щитку и соответсвенно отдельную линию защитного заземления.  

," что у вас третье то? "
- кофеварка , млин што за вопрос .
Я предварительно Кафэ варю , а потом слушаю.

Сегодня, с помощью некоего китайского чуда техники, в виде пробника с маленьким ЖК дисплейчиком на ручке, "отфазил" сидюк и пред. Показания снимал с винта крепления крышки. При различном подключении в сеть CD, разница в показаниях приборчика огромна, с преда - разница не столь значительна, но есть. Вот ещё надо собраться с духом и отсоединить все провода от мощника и саба, а у меня это очень не удобно (в подтверждение выше сказанному - с подключенными проводами, не важно какими - толку нет), и проверить их.  

Народ!!!
На корпусе любой приемно-усилительной аппаратуры должен быть НОЛЬ!!!!! Т.Е. корпус должен быть заземлен.
А если это не так, дело плохо. Большинство  аппаратуры не расчинано на работу без заземления, и при наличии некого весьма существенного потенциала на корпусе результат функционирования может быть самым неожиданным вплодь до вульгарного сгорания. А если от положения вилки в розетки значение этого потенциала меняется это совсем плохо,может и в блоке питания пробой.
А вообще, все корпуса единого комплекса надо соеденить общим проводом, медь, многожилка 4 мм кв. или 2.5 тоньше не надо. И лучше нормально заземлить. Работать будет лучше.