Обойдя всю полянку - возвращается....
Ну что ж дорогие мои сотоварищи, пробуем двигаться дальше несмотря на.
Вначале ответы на вопросы и типа коментарии к моим предыдущим постам.
///Open Battle объясните зачем откручивать головки чтобы почистить их. Не проще ли тех. спиртом протереть грязь с них и роликов (трудновато но достать можно, не так часто это делается)ю Сколько имел дел с деками во всех практически этого было достаточно???////
Оно может и проще, а может и нет, это как посмотреть. Ведь тогда придется выводить-сцарапывать все упоминания об авто-азимуте, как на лицевой панели, так и в мануалах
В общем вам решать, но вы можете предварительно довольно просто проверить залипание или закоксованность планки управления автоазимута. Отсоедините тот конец ленточной передачи что закреплен на коробке управления азимутом (такая черная коробочка с правой стороны ЛПМ и синенькая перфорированная лента к ней идущая), там простые защелки, постарайтесь их не сломать. На оконечнике ленты вы увидите небольшой рычажок, вот и подвигайте им. Результат можно наблюдать глядя сверху на блок головок. Если бронзовая пластинка двигается в сендвиче между собственно головками и пластмассовой накладкой с другой стороны - легко и свободно, то это типа хорошо. Если вы не можете сдвинуть рычажок с места или он идет туго и неравномерно, тогда вы имеете залипшую систему автоазимута - суть совершенно неработающую. Тогда все же правильным решением должна быть разборка и промывка узла, по методике мной описанной.
Да, Константин, вот что хотел у вас попросить, если будете заниматься чисткой движков(мой первый пост), пожалуйста, если есть возможность, сделайте измерения каким либо термометром - до и после чистки. Если нет специализированного инфракрасного, как у меня например, примените любой электронный, хоть бытовой, нам важна абсолютная разница температур, а не абсолютная точность. Прикрутите датчик к наиболее горячему транзистору, в разных режимах(плей вправо, плей влево) он будет разный, замер должен производиться достаточно продолжительное время, чтоб устаканилась температура. То же самое - в отношении напряжений, плиз! Могу только сказать, что после правильной чистки температура падала на 20-30 градусов, в зависимости от загрязнения валов. Кстати, оба двигателя могут иметь разную степень загрязнения и соответственно разный нагрев выходных транзисторов.
Перегрев и выход транзисторов из строя вообще интересная тема, масса случаев когда так называемые мастера берут невменяемые бабки за копеечную работу, вот например-------------
Мне как то пришлось смотреть Драгон побывавший в не очень честных или неумелых руках.
До меня он ремонтировался по причине выхода из строя движка подмотки-перемотки и соответсвенно двух ключевых транзисторов и одного операционника ими управляющего. После ремонта не прошло и месяца, как происходит та же поломка. При осмотре было установлено что движок скорее всего и не менялся, а вот пара комплементарных транзюков и операционник - заменялись, но на совершенно другие типы, что и привело к повторной поломке. Опущу то как клиент разбирался с этим "спецом" и попробую научить вас самим устранять такого рода поломки.
Итак вы вдруг обнаружили, что у вас не работает перемотка-подмотка или же наоборот, начинает мотать с бешеной скоростью сразу при нажатии сетевой кнопки(это явный пробой выходных транзюков).
1. Если не работает совсем и ни в каких режимах, то надо определить состояние самого движка. Это самый верхний двигатель, расположенный в середине ЛПМ. Запитан он шлейфом от платы логики, это самая нижняя горизонтальная плата, под силовым трансформатором. Проверяем пальчиками вращение вала на предмет не заклинен ли он, далее отсоединяем его разьем от плата логики и прозваниваем на предмет обрыва. Если все в порядке проверяем работоспособность подачей напряжения от постороннего блока питания, лучше регулируемого. Убеждаемся что движок рабочий.(если нет, то боюсь придется искать новый или перематывать этот).
2. Далее смотрим на плату логики сверху и видим справа от разьема нашего двигателя - пару транзисторов установленных на общий радиатор, справа от разьема - небольшую восьминогую микросхему в дип-корпусе и размерами приблизительно сантиметр на сантиметр. Надо проверить их на нагрев при подключенном и отключенном шлейфе движка. Сильный перегрев микросхемы говорит что пробит один или оба транзистора, и возможно она сама. Если у вас есть прибор можно замерить напряжения в контрольной точке тр1 и на транзисторах. Отличия от указанных в сервис мануале подтверждают наши выводы, что надо менять.
3.Замену надо начинать с транзисторов. В схеме Драгона применены комплементарная пара 882-772 и они не дефицитны и стоимость их в разных местах может варьироваться, но весьма невелика 1-2 доллара.
Если у вас с этим проблемы, а слушать хочется сейчас, то как временная и экстренная мера может быть замена их на другие, например даже наши, типов кт814-815, кт816-817, кт818-819. Стоимость их копейки, а для проверки или временной замены они подойдут. Но я вам этого не советовал, применение нештатных комплектующих - это всё на свой страх и риск. С применением вакуумного отсоса выпаиваются они очень легко и без демонтажа самой платы.
4. Выпаянные транзисторы можно прозвонить и убедиться, что хотя бы один из них вышел из строя.
Демонтируем их с радиатора и устанавливаем туда через изоляционные прокладки новые. Не перепутайте их местами! Например 882-му соответствует наш 819(n-p-n), а 772 наш 818(p-n-p). Вставляем собранный блочек в отверстия ранее выпаянных и аккуратненько запаиваем с обратной стороны платы естественно, без наплывов и перемычек между выводами. Подключаем разьем движка включаем и если все заработало - вы добились своего своими руками и за минимальные денежки и время:)
5.Если все же неисправность осталась - значит придется поменять операционник 4558D, который тоже совсем не дефицит и стоит 10-20 рублев во многих интернет магазинах, да и на рынках не проблема.
Замена этой микросхемы ничуть не сложнее предыдущей операции, только там было шесть выводов, а здесь восемь:) Так же с помощью вакуумной помпы освобождаем ножки от припоя, удаляем старую и ставим новую микросхему соблюдая распиновку(обратите внимание где ключ-точка на старой м\сх).
При запаивании новой соблюдайте правила - не перегревайте место пайки, и делайте промежутки между пайкой каждого вывода, чтобы не перегреть саму микросхему.
6. Если вы все сделали правильно, то ваш любимый Драгон уверенно и даже весело будет перематывать ваши кассеты еще долгие-долгие годы.
7. Да, я чуть не забыл про пункт подстройки, упомянутый даже в сервис-мануале. Контролируя напряжение в точке тр1(голый металический штырек рядом с разьёмом движка на плате) надо выставить находящимися рядом с нашими транзисторами подстроечными сопротивлениями плюс четыре вольта в одном режиме и минус четыре в другом. Все - вуаля, мы победили!
Оцените простоту операции, если заметили - я не проставлял время на каждую операцию, это индивидуально, но уверяю вас, что это под силу любому здравомыслящему челу, у которого руки правильно растут и который ну никак не хочет считать себя лохом в плотном окружении лохотронщиков.
)