Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Hi-Fi.ru



Данный материал является, по сути, комментарием к обзору камеры Panasonic Lumix DMC-GH2. Здесь я расскажу о том, как снимал аппаратом на всех этапах тестирования. Материал намеренно лишен фотографий, поскольку их качество (как техническое, так и композиционное) процентов на 80 определяется мастерством фотографа, а не потенциалом камеры, будь она хоть сколько-нибудь приличная, т.е. не цифромыльница. Поэтому мы принципиально не снабжаем статьи фотосэмплами, кроме теста на шумы.


Не слишком искушенным в технических подробностях, но увлеченным фотолюбителям, намеревающимся стать обладателями этой бесспорно замечательной камеры, данная заметка наверняка пригодится. Не скрою: ее можно было бы не делать вовсе, поскольку GH2 отлично снимает «на автомате» практически в любых условиях. Но я твердо убежден, что потенциал нового флагмана Panasonic, как и любой другой «продвинутой» камеры, можно раскрыть только при грамотном использовании полуавтоматических или полностью ручных режимов, поскольку творческий замысел фотографа далеко не всегда совпадает с «мнением» автоматики камеры, которая руководствуется исключительно показаниями различных датчиков. 


Студийная съемка


Я уже упоминал в тесте, что диапазон ISO1600—3200 (а в особых случаях не грех врубить и ISO6400 – катастрофы не случится) у Panasonic GH2 абсолютно «рабочий», плюс, имеется толковый оптический стабилизатор, встроенный в комплектный объектив. Но студия – то место, где можно выжать максимум из имеющегося оборудования, смело прибегая к различным приспособлениям и ухищрениям. Все средства хороши в достижении результата. А лучший результат любой цифровой фотоаппарат демонстрирует, как известно, на минимальных значениях ISO, в данном случае ISO160. Напитаться светом в режиме низкой чувствительности матрица может при его высокой интенсивности – постоянном в несколько киловатт или импульсном в несколько сотен джоулей. Либо при использовании длинной выдержки, когда малое количество света компенсируется длительностью его получения. Коль скоро предстоит снимать живых людей, то выбора нет: нужен только яркий свет, и желательно импульсный, а не постоянный (кому нужна вспотевшая от прожекторов и потом простуженная от кондиционера модель?). Только с ярким освещением можно ухватить мгновение полета развивающихся волос или еле заметную ухмылку, не потеряв четкости кадра. Длинную выдержку, хотя бы даже полсекунды, модель вряд ли выдержит в одной позе – так, чтобы ни один мускул не пошевелился. Следовательно, нужно синхронизировать GH2 с импульсным освещением, например, при помощи любого стандартного ИК-трансмитера, надеваемого на «башмак» камеры, настроить баланс белого (у GH2 чрезвычайно удобная ручная подстройка на сенсорном экране), задать выдержку и диафрагму, в зависимости от условий съемки. И вперед! И конечно, лучше снимать в режиме RAW+JPEG. Дублированные кадры хоть и съедают дополнительное место на карте памяти, зато экономят время фотографа: если фотка удачная, то можно взять готовый вариант в JPEG, а если интересная композиционно, но просела по качеству (например, из-за ошибки в экспонировании), то RAW позволит «вытянуть» снимок на приемлемый уровень. Формат JPEG таких вольностей не позволяет, поскольку это уже обработанная процессором фотоаппарата и сохраненная в режиме сжатия с потерями картинка. RAW же – это «сырая» информация прямиком с матрицы, в обход процессора. Роль обработчика берет на себя компьютер под управлением фотографа. Пределы регулировок по десяткам параметров – колоссальные. В частности, можно изменить баланс белого без вреда для цветовой палитры снимка, вернуть «потерявшиеся» облака на засвеченном небе, восстановить детализацию на почти черных участках. Впрочем, я отвлекся… 
С предметной съемкой все проще: тут вполне достаточно скромного постоянного освещения (хоть тремя настольными лампами по 60 Вт, если они полностью идентичны по цветовой температуре и цвету отражателей), а нехватку яркости подсветки легко скомпенсировать длинной выдержкой: предмет никуда не убежит. Так вот, несмотря на возможность получения приличных снимков при высоких значениях ISO и наличие стабилизатора, снимать «предметку» при плохом освещении лучше со штатива. И чем он массивнее – тем больше гарантий результата. Впрочем, это правило актуально в большей степени для зеркальных камер (DSLR), у которых подъемное зеркало создает приличную вибрацию. Panasonic GH2 – камера безеркальная, поэтому не сотрясается. Следовательно, штатив можно использовать достаточно легкий, но хорошо демпфированный. Лично я при таких критериях отдал бы предпочтение треноге Benro уровня А-600EX с головой HD38. Поставленная на штатив Panasonic GH2 требует простейшей настройки по балансу белого, диафрагме и выдержке. Либо можно использовать менее хлопотный режим приоритета диафрагмы, скорректировав работу автоматики смещением экспозиции в нужную сторону (скорее всего это будет диапазон от +1/3 до +2/3), дабы картинка была сбалансированная. Удобные поворотные диски и кнопки прямого доступа на Panasonic GH2 – словно отдушина в наше время тотальной электронификации средств управления. Не так давно я тестировал одну любопытную камеру (не буду показывать пальцем) – снимает достойно, но управление… Какому-то прогрессивному дизайнеру пришла идея сделать корпус предельно гладким, запихнув почти все актуальные режимы в меню. Пока доберешься – момент уйдет. В этом плане Panasonic GH2 удобнее даже многих «зеркалок». По крайней мере, виновником отсутствия снимка улетевшей редкой птички или всплывшего на несколько секунд кита она вряд ли станет: мало того, что управление тут очень «быстрое», так еще и автофокус действительно мгновенный, даже в полумраке. Конечно, в студии спешка не нужна, но комфорт использования фототехники, согласитесь, все равно важен. Так вот, когда камера установлена и настроена, то остается только делать снимки. Самый простой вариант – нажимать на кнопку спуска, но на длинной выдержке малейшее покачивание камеры может привезти к мазне на фотографии. Если время терпит, то лучше вести съемку по таймеру, установив отсрочку срабатывания затвора 2 секунды (за это время колебания успеют погаснуть). Но лично я успел «подсесть» на очень актуальный для таких случаев режим фотографирования путем прикосновения к экрану. Этим действием я не только даю аппарату команду снимать, но и одновременно обозначаю область фокусировки, избегая сотрясения аппарата

На улице

На улице солнечная погода или легкая облачность, а снимать предстоит на открытых пространствах? Тогда смело включайте полностью автоматический режим iA – камера вряд ли будет совершать ошибки. Это самый простой и вполне действенный способ получения отличных кадров при нулевых трудозатратах: наводите и щелкайте. Наличие серьезных перепадов света и тени заставляет фотографа расставить приоритеты, выбрав что-то одно. Конечно, можно освоить создание фотографий с расширенным динамическим диапазоном, HDR, но это уже изощрения, уместные только для пейзажных снимков и, желательно, при наличии штатива. А в спешной «туристической» фотосуматохе выручит все та же коррекция экспозиции в режиме приоритета диафрагмы, полностью ручная установка всех параметров, либо включение соответствующей готовой сюжетной программы (выбор решения – в зависимости от квалификации фотографа и имеющегося времени на подготовку к снимку). Чтобы не совершить ошибку, вначале хорошо бы «пристреляться», оценивая результат на дисплее или в видоискателе. Кстати, последний нужен как воздух при работе на ярком солнце, когда любой ЖК-дисплей «слепнет». В таких случаях  обладатели камер с видоискателями ехидно хихикают над бедогалами, у которых для визирования есть только экран, и они вынуждены прикрывать его ладонью в попытке разглядеть хоть что-нибудь. А у Panasonic GH2 электронный видоискатель вдобавок еще и очень качественный – не менее комфортный, чем оптический.
Баланс белого можно смело оставить в автоматическом режиме. Вручную корректировать его имеет смысл только при наличии в кадре искусственного освещения с различными цветовыми температурами – например, желтых и белых фонарей, различной световой рекламы. При таком разнообразии камера может спасовать, что немудрено.
Значение ISO в солнечный день при съемке с рук имеет смысл держать на базовом уровне ISO160, в случае облачности – поднять до ISO400-800, а на закате выставить ISO800-1600 – заметных шумов на картинке не будет в любом случае. В темное время суток (ночные улицы города) смело переходите на ISO3200. Разглядывание фотки на мониторе в 100% масштабе выявит незначительную потерю мельчайших деталей, но на экране ТВ, даже крупном, или при печати на бумаге А4 деградацию качества заметить вряд ли получится. При явном световом голодании придется использовать режим ISO6400, смирившись с появлением зерна, но я бы советовал прибегать к таким значениям чувствительности только для съемки людей в сильном полумраке без вспышки. Ночные пейзажи в любом случае лучше делать со штатива, выставив чувствительность ISO160-800.
Наконец, если возникает ситуация, когда требуется частое переключение из одного режима съемки в другой, то оптимальный путь – запрограммировать заранее три имеющиеся ячейки памяти. В дальнейшем для единовременной комплексной перестройки всех параметров потребуется лишь повернуть диск выбора режимов.

Съемка фотографий 3D

Базовые принципы 3D-фотографирования в данном случае те же самые, что и при создании обычных фотографий, поскольку объектив Panasonic H-FT012 обеспечивает честное стереофотографирование (одновременно двумя объективами), а не суррогат путем электронной генерации кадра, полученного из нескольких снимков при панорамном движении камеры. Комплектом Panasonic GH2 + H-FT012 можно совместить 3D и ловлю уникальных моментов, например, севшей на цветок бабочки или прыжка любимого пса – в общем, всего того, что нельзя заставить остановиться. В таких ситуациях «не настоящие» 3D-системы, использующие несколько последовательных снимков для 3D-коллажа, окажутся недееспособны. Правда, объектив Panasonic H-FT012 тоже не всемогущ. Поскольку это девайс с фиксированным фокусным расстоянием ~65 мм в пленочном эквиваленте и относительно небольшим промежутком между объективами, то лучше всего ему удаются одиночные объекты малого и среднего размера, такие как ваза или ребенок. Чем ближе объект (минимальное расстояние съемки 60 см), тем он будет выглядеть объемнее при просмотре снимка в активных очках на 3D-телевизоре. Не удивительно, что снятые на 3D-объектив пейзажи мало чем отличаются от обычных фотографий. Тем не менее, 3D-фото – это весьма увлекательный процесс. Потому хотя бы, что аналогов у решения от Panasonic пока что нет: системы конкурентов  предлагают либо суррогатный процесс создания 3D, как я уже упоминал выше, либо это полноценные двухъобъективные решения, но они базируются на крохотных матрицах, которые обеспечивают картинку соответствующего «цифромыльничного» качества.

Съемка видео

Тут главное приноровиться: нужно понимать, что GH2 хоть и очень эффективный инструмент (в том числе по части видеосъемки), но это, все же, не профессиональная видеокамера ценой в несколько тысяч долларов. Поэтому GH2 нужно перемещать плавно, без рывков и резких наездов/откатов трансфокатора. Камеру лучше держать двумя руками, для пущей стабильности кадра можно прикрутить к ней сложенный штатив – получится и утяжелитель, и естественный уровень, позволяющий держаться параллельно линии горизонта. А вот к не совсем плавному кольцу трансфокатора придется привыкать. Так или иначе, с помощью Panasonic GH2 можно делать не просто семейное видео, но даже целые фильмы. При наличии некоторых навыков и усердия они могут быть совершенно не похожи на тусклый и трясущийся «самопал», которым так любят мучить гостей хозяева семейных посиделок. Для получения качественной картинки вполне достаточно полностью автоматического режима iA в сочетании с коррекцией экспозиции +1/3. Если условия съемки в рамках одной сцены не меняются, то баланс белого можно зафиксировать жестко. А при работе в студии с хорошим постоянным светом я бы советовал выставить вручную еще и выдержку с диафрагмой – так камера не будет подстраиваться всякий раз, как только в кадре станет больше темного или светлого. В любом случае, Panasonic GH2 – очень серьезный аппарат, нужно просто научиться эффективно использовать все его многочисленные достоинства.


Илья Суханов

Теги
Популярные статьи
Новости 20.04.2018 Наушники Audeze теперь у Digital Fruits Компания Digital Fruits стала официальным российским дистрибьютором продукции фирмы Audeze - производителя наушников класса High End. 20.04.2018 Усилитель Vincent SV-237MK обойдется в 162 000 руб. Vincent SV-237MK - обновленная модель интегрального усилителя компании с модулем ЦАП'а "на борту". USB-вход теперь заменен на оптический и... 20.04.2018 Новый очиститель воздуха Dyson Pure Cool Компания Dyson представляет на рынке России новый очиститель воздуха, который улавливает до 99,95% потенциально опасных мельчайших частиц... 20.04.2018 Колонка Beoplay P6 в стиле ретро Новая беспроводная акустическая система от Bang & Olufsen внешне выдержана в стилистике 1970-х годов, однако технически относится, безусловно,... 20.04.2018 Стройняшки Taga Harmony F-120 войдут в новую линейку Platinum v.3 От Taga Harmony в последнее время шквал анонсов. Теперь на очереди новая линейка акустики Platinum v.3 и флагманы серии - АС F-120. Корпуса, как... Объявления 22.04.2018 Регенератор PS Audio P500 Состояние нового! Оригинальные 220/220в. US розетки! 22.04.2018 Динамики электромагниты Jensen Динамики Jensen  электромагниты 22.04.2018 Ламповый усилитель WE-124B WE-124B ламповый усилитель 22.04.2018 WADIA 270+WADIA 27ix Идеальное состояние, полный комплект 22.04.2018 Радиолампы американские 6SN7=6н8с Радиолампы 6SN7-Tube RCA= 6н8с Форум 22.04.2018 Фонокорректоры,которые мы ... Любителям винила 22.04.2018 Помогите с выбором ... Акустические системы среднего и высшего класса 22.04.2018 Стойки под аппаратуру Акустическая обработка помещений, инсталляция 22.04.2018 ВИНИЛ: вопросы, инфо, ... Любителям винила 22.04.2018 Особенности японского ... Любителям винила
Главная Каталог Объявления Новости Обзоры и тесты Контакты Рекламодателям Архив Форум
АудиоПортал 1997—2018 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
Facebook | ВКонтакте | Twitter | Google+ | Одноклассники